СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
АМЕРИКАНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ В МОСКВЕ

Прайс-лист

Услуга Цена, руб.
1 Нормо-час (слесарно-механический цех, ремонт и ТО)
1250 рублей
2 Нормо-час (диагностический участок и электрооборудование)
1350 рублей
3 Компьютерная диагностика двигателя (без замера компрессии)
1500 рублей
4 Компьютерная диагностика Airbag (без разборки салона)
900 рублей
5 Снятие кодов неисправностей (без расшифровки) при заказе платных услуг
Бесплатно!
6 Диагностика подвески (ходовой части автомобиля)
1 000 рублей
7 Диагностика систем рулевого управления (насос ГУР, рейка, шланги, давление)
950 рублей
8 Диагностика АКПП (полный тест + ходовые испытания)
1 500 рублей
9 Диагностика тормозной системы (включая стояночный тормоз)
1500 рублей
10 Диагностика шума трансмиссии при помощи дистанционных микрофонов
1600 рублей
11 Диагностика шума навесных агрегатов (ремней, роликов и проч.) с частичной разборкой
850 рублей
12 Диагностика вентиляции бензобака (EVAP system)
1500 рублей
13 Диагностика запуска двигателя (в зависимости от объема необходимых работ)
от 3000 рублей
14 Диагностика ABS (полный тест + проверка люфтов ступиц)
1200 рублей
15 Комплексная диагностика (ДВС, АКПП, АIRBAG, ABS, диагностика ходовой)
4000 рублей
16 Проверка давления топлива системы питания двигателя
от 600 рублей
17 Замер компрессии (за один цилиндр) в зависимости от модели ДВС
от 400 рублей
18 Проверка заправочных емкостей (течи, уровни, состояние)
600 рублей
19 Замена масла в двигателе (Oil Service)
от 600 рублей
20 Замена масла в двигателе с промывкой
от 750 рублей
21 Замена масла в АКПП
1300 рублей
22 Замена масла в АКПП с промывкой на стенде Wynn's (100% замена ATF)
2600 рублей
23 Замена масла в МКП, РК, ведущем мосту (без снятия крышки)
600 рублей
24 Замена масла в МКПП, РК, ведущем мосту со снятием крышки и чисткой корпуса
от 1100 рублей
25 Замена охлаждающей жидкости
1000 рублей
26 Полная замена охлаждающей жидкости с промывкой на стенде Wynn's (100% замена ОЖ)
2000 рублей
27 Замена воздушного фильтра
от 250 рублей
28 Замена салонного фильтра (в зависимости от модели)
от 600 рублей
29 Замена топливного фильтра (в зависимости от модели)
от 600 рублей
30 Замена топливного насоса (стандартного) со снятием топливного бака
2700 рублей
31 Замена колодок дискового тормоза (включая чистку и смазку направляющих суппортов)
850 рублей
32 Замена колодок барабанного тормоза (включая чистку механизмов)
950 рублей
33 Опрессовка системы охлаждения (поиск утечек охлаждающей жидкости)
от 600 рублей
34 Прокачка тормозной системы
от 1000 рублей
35 Шприцовка подвески
650 рублей
36 Промывка инжекторов (форсунок)
1400 рублей
37 Чистка испарителя системы A/C и вентиляции салона (от грязи и микробов)
от 1800 рублей
38 Сварочные работы
оценивается индивидуально в каждом случае
39 Компьютерный сход-развал (в зависимости от типа подвески, за одну ось)
от 1800 рублей
40 Заправка кондиционера - фреон R 134 (с вакуумированием и диагностикой)
3 700 рублей
41 Заправка кондиционера - фреон R12
Не производится
42 Диагностика полного привода 4WD
1500 рублей
43 Диагностика кондиционера (утечки, производительность)
1800 рублей
44 Дозаправка системы кондиционирования (без вакуумирования и диагностики)
от 1200 рублей
45 Изготовление армированных тормозных шлангов
от 2500 рублей
46 Мойка ДВС и моторного отсека
от 600 рублей
47 Обслуживание системы пневмоподвески
от 2500 рублей
48 Покраска U Pol Raptor (Раптор)
от 80000 рублей за кузов
49 Программирование датчиков давления колёс (TPMS) - 4 датчика
от 1000 рублей (за 4 датчика)
50 Проточка тормозных дисков
3000 рублей за ось
51 Ремонт заднего контура кондиционера
от 20000 рублей
52 Перепрограммирование блоков управления ДВС (чип-тюнинг)
от 18 000 рублей
53 Чистка радиаторов систем охлаждения
от 2000 рублей
54 Замена ремня ГРМ
от 3000,00 рублей
55 Работа по переборке двигателя (в зависимости от модели двигателя и количества цилиндров)
от 17000 рублей
56 Ремонт АКПП (включая запчасти)
от 45000 рублей
57 Ремонт (переборка) раздаточной коробки (снятой с автомобиля)
6000 рублей
58 Переборка редуктора ведущего моста (без подготовительных работ)
9500 рублей
59 Комплексная подготовка к зимней эксплуатации автомобиля
от 2500 рублей
60 Техническое обслуживание и ремонт выдвижных порогов
от 2500 рублей
61 Подготовка к летней эксплуатации
5000-8000 рублей
62 Диагностика амортизаторов
900 рублей
63 Ремонт и изготовление шлангов высокого давления
от 2000 рублей
64 Ремонт шаровых опор и соединений
от 1800 рублей
65 Изготовление силового обвеса
от 8000 рублей
66 Балансировка одного колеса: грузовой
400 рублей
67 Балансировка одного колеса: легковой
250 рублей
68 Обязательная техническая мойка автомобиля
200 рублей
69 Пенная мойка автомобиля
400 рублей
70 Сезонное хранение резины
2500 рублей за сезон
71 Стоянка автомобиля на время ремонта или заказа зап.частей на СТО
Бесплатно!
72 Стоянка автомобиля по вине заказчика (сутки)
300 рублей
73 Устранение прокола колеса
300 рублей
74 Шиномонтаж одного колеса R13–R14
200 рублей
75 Шиномонтаж одного колеса R15–R16: грузовой
600 рублей
76 Шиномонтаж одного колеса R15–R16: легковой
400 рублей
77 Шиномонтаж одного колеса R17–R18: грузовой
700 рублей
78 Шиномонтаж одного колеса R17–R18: легковой
500 рублей
79 Шиномонтаж одного колеса R20–R22: грузовой
950 рублей
80 Шиномонтаж одного колеса R20–R22: легковой
750 рублей
81 Удаление тонировочной плёнки с передних стекол автомобиля
от 300,00 за стекло


* при использовании запчастей и расходных материалов заказчика и выполнении единичных работ объемом менее одного нормо-часа действует правило «минимального заказа на работы».

Цены на остальные виды работ исчисляются по нормативам, рекомендованным каталогом "MITCHELL".

Цены указаны в рублях.

Внимание!

Автомобили, выпущенные до 1997 года выпуска включительно, обслуживаются только после заранее оговоренной предоплаты.

Диагностические и слесарные работы на автомобили, выпущенные до 1997 года выпуска включительно, оплачиваются по фактически затраченному времени.

Гарантийные обязательства "Вита-Моторс"

"Вита-Моторс" дорожит своими клиентами и потому несёт 100%-ную ответственность за все выполненные работы и запчасти, приобретённые и установленные в нашем сервисе. При обращении к нам по гарантийному случаю вам необходимо обязательно предъявить копию заказа-наряда. В случае, если в ближайшее время нет возможности приехать для устранения дефекта, а к моменту посещения гарантийный срок может истечь - надо просто незамедлительно при обнаружении неисправности сообщить нам о проблеме, чтобы зафиксировать момент обращения, ну и разумеется в зависимости от неисправности постараться не эксплуатировать автомобиль, дабы не усугубить последствия. Например обнаружилась течь масла под автомобилем после ночной стоянки, а клиент улетает в командировку или в отпуск, ну и т.п.

Внимание! "Вита-Моторс" не оплачивает работы выполненные в других сервисах, даже если гарантийный случай произошёл далеко - нам лучше оплатить эвакуацию неисправного автомобиля, но быть уверенными, что это наша вина. Прошу с пониманием отнестись к этому вопросу, к сожалению участились случаи мошенничества со стороны не порядочных клиентов.

Вы мне меняли то-то и то-то, у меня всё сломалось, к вам далеко было и я починил там то, прошу вернуть деньги и/или оплатить ремонт.

К сожалению, как говорил небезызвестный Мюллер: Верить нельзя никому....мне можно (с)

Это, естественно, не относится к нашим старым клиентам или при условии, что сервис исправлявший дефект нам давно и хорошо известен. Главное запомнить - все проблемы решаемы. Удачи на дорогах!



Отправить прайс-лист на e-mail

Ликбез по эксплуатации автоматических трансмиссий – часть вторая (повседневная эксплуатация автомобиля с АКПП)

Ликбез по эксплуатации автоматических     трансмиссий – часть вторая (повседневная эксплуатация автомобиля с АКПП)
М
ожно ли буксовать на автомобиле с АКПП, буксировать другой автомобиль или прицеп? А свой к месту ремонта?

Пробуксовка пробуксовке рознь: если автомобиль слега засел во дворе или на грунтовке, то, предварительно переведя (обязательно!) рычаг переключения в позицию «1» (или «L») можно попытаться выехать, не получилось – повторяем попытку, но назад (в положении «R»), только без фанатизма! Перегреть и «убить» АКПП таким образом проще простого.

Попросите друзей или прохожих подтолкнуть автомобиль или зацепите за другую машину. Ни в коем случае не используйте принцип «раскачки», попытаться оттянуть машину назад и, зафиксировав тормозом, рвануть вперёд можно единожды. Не получается? Дешевле попросить о помощи, чем потом неделю ожидать автомобиль из ремонта и расстаться с суммой равной недельному туру за границу.

Если автомобиль провалился в колею или сел в поле – даже не надрывайтесь (не мучайте автомобиль), а запасайтесь терпением и идите искать трактор или что-то в этом духе.

Буксировать прицеп, с разрешенной производителем массой – никаких проблем, просто придерживайтесь рекомендаций из инструкции по эксплуатации автомобиля. Производитель плохому не научит и зла не пожелает! Если речь о внедорожниках, то производитель заблаговременно позаботился о будущем владельце, зная, что тот наверняка захочет, что-либо потаскать: на селекторе переключения передач предусмотрен специальный режим движения с прицепом, обозначенный пиктограммой прицепа (иногда для этого существует отдельная кнопка на панели).

Если вы собираетесь буксировать другое транспортное средство, то тоже воспользуйтесь этим режимом. С прицепом всё просто – он точно повторяет вашу траекторию и не пытается обогнать, находясь в жестком контакте. Другое дело - автомобиль на тросе: очень много зависит от человека его пилотирующего. Если человек малоопытен, в роли ведомого, то вы рискуете и своим автоматом (да и автомобилем в целом). Особенно, если вы двигаетесь не по трассе, а в плотном городском потоке, с пробками и остальными «прелестями» мегаполиса. Мой совет – если есть возможность отправить неисправный автомобиль на эвакуаторе, постарайтесь убедить хозяина «недвижимости»: так будет спокойнее и ему и вам. В крайнем случае, дотащите «потерпевшего» до цивилизации и уже оттуда вызовите помощь (конечно, всё зависит от отношений и конкретной ситуации).

Седанами вообще не рекомендуется таскать автомобили, и допустимая масса прицепов для них, как правило, значительно ниже: это обусловлено тем, что используются более легкие (и, как следствие, допускающие меньшую нагрузку) агрегаты: АКПП, элементы трансмиссии и т.п.

Если вашему автомобилю с АКПП потребовался ремонт а мотор не запускается – нужен тягач. Разумеется, в приоритете эвакуатор, это даже не обсуждается. Но если до сервиса «рукой подать» и у вас есть хороший знакомый – можно рискнуть. Только предупредите «тягач», что двигаться необходимо со скоростью, не превышающей 30км/ч. Почему? Всё просто: насос АКПП приводится в действие двигателем, который в нашем случае не работает, а, значит, все внутренности агрегата вращаются «на сухую», что не продлевает жизни компонентам автоматической коробки. Чем выше скорость, тем быстрее нагреются и выйдут из строя движущиеся части АКПП. Вы же не хотите сразу попасть на ремонт АКПП? Тогда еще раз: вспомните про эвакуатор! На этом не стоит экономить, однозначно. Если вы обладатель автомобиля с полноприводной трансмиссией, оснащенной раздаточной коробкой, то можно перевести РК (раздаточную коробку) в нейтраль, руководствуясь инструкцией производителя автомобиля, тогда транспортировка возможна на любые расстояния.

Также можно на заднеприводном автомобиле отсоединить карданную передачу – АКПП в движении задействована не будет, и повреждение ей не грозит. На переднеприводных автомобилях вариантов нет: только эвакуатор с полной либо частичной погрузкой.

P.S. Некоторые модели автоматических коробок передач (старые гидромеханические), например на Мерседесах, проектировались с учетом возможной буксировки и насос приводился в действие вращающимся карданным валом, при такой конструкции ограничений по транспортировке на тросе нет.

Пользоваться ли стояночным тормозом на парковке, если автомат и так стоит в паркинге («P»)?

Да, обязательно, особенно если автомобиль стоит под уклон. Снимая автомобиль с «паркинга», вы рискуете повредить трос переключения передач, либо блокирующий штифт в трансмиссии. И то, и другое может надолго обездвижить ваш автомобиль! Если вы почувствовали, что рычаг селектора не переводится в нужное положение, как обычно с небольшим усилием, рекомендуем подтолкнуть (попросив кого-нибудь или зацепив за другой авто) в горку (совсем немного, просто, чтобы ослабить натяг) и лишь после этого снимать коробку с паркинга.

Порванный трос заменить не сложно и, при необходимом навыке, можно самостоятельно добраться до сервиса (или заменить его на месте); со штифтом всё гораздо проблематичнее – обычно ремонт производится при вскрытии агрегата. Минимальное повреждение штифта (залом или загиб) может «обрадовать» впоследствии невозможностью заблокировать АКПП при парковке. Селектор перейдёт в «P», но штифт в паз не войдёт, и машина будет стоять на «N» (нейтрали) со всеми вытекающими последствиями! В этом случае уприте колёса в бордюр, чтобы исключить самопроизвольное скатывание или воспользуйтесь стояночным тормозом (если уверены в его работоспособности) и готовьтесь к поездке в сервис для устранения неисправности.

Переводить ли селектор АКПП в нейтраль «N» при длительной стоянке на светофоре?

Однозначно, нет, это не механическая коробка передач, где любая остановка/стоянка сопровождается нейтралью. При исправной системе охлаждения (а перегрев – это единственная причина способная разрушить АКПП при длительной стоянке с включенной передачей), ничего агрегату не грозит. Наоборот, частые переключения (ударные нагрузки и т.п.) с нейтрали («N») в драйв («D») или в реверс («R») и обратно способны существенно снизить ресурс автоматической трансмиссии. Лишь в случае, когда вы видите, что пробка стоит «наглухо», может перевести селектор автомата в «P» (паркинг) и если, есть возможность, – заглушите мотор, чтобы избежать возможного перегрева.

К сожалению, контролировать температуру трансмиссии могут лишь некоторые владельцы, которые самостоятельно установили соответствующие датчики и приборы (это возможно практически на любом автомобиле). И лишь у владельцев Кадиллак Эскалейд (Cadillac Escalade) и Хаммер H2 (Hummer H2) приборы контроля температуры трансмиссии штатно интегрированы в приборную панель.

Драйв или Овердрайв? Что предпочтительнее для города?

Овердрайвом (Overdrive, O/D, OD) американцы называют повышающую передачу, причём даже на механических коробках передач, в отличие от европейских машин, вместо стандартного обозначения «5» (пятая передача) частенько видим «OD» (overdrive), либо букву «D» вписанную в «О».

То есть, любая передача с передаточным отношением меньше единицы и есть тот самый «овердрайв». Изначально, последняя передача в коробке была прямой, но производители решили, что для экономии топлива необходимо снизить обороты двигателя в режиме небольших нагрузок (прямолинейное трассовое движение в первую очередь), но без потери скорости вращения колёс. Так и пришли к «лишней» передаче: сначала в механике.

В АКПП всё немного сложнее, но принцип тот же, правда к передаточному отношению 0,8-0,6 добавили блокировку гидротрансформатора, который изначально имеет плавающее передаточное отношение в зависимости от нагрузки. Гидротрансформатор блокируется 1:1, жестко, по аналогии с прямой передачей, посредством, грубо говоря, обычного сцепления.

Вернемся к теме вопроса – если езда преимущественно по городу, в «рваном» ритме, с резкими ускорениями и торможениями, когда плавное установившееся движение невозможно в принципе, то логично пользоваться только режимом «D» (как, собственно и на МКПП, в городе редко удается переключиться на 5-6 передачи).

Резюмируем – чтобы не перегружать двигатель (тоже, кстати, недешевая деталь автомобиля) при активной езде пользуемся драйвом. На некоторых автомобилях обозначение «OD» отсутствует и под ним подразумевается просто «D»: сложно, запутанно, но попробуем проникнуться мыслью, что нам нужно просто исключить последнюю передачу из режима работы АКПП, т.е. если последняя пиктограмма «D», то селектор необходимо перевести в предыдущую позицию (например «3» в четырехступенчатой АКПП).

Можно пользоваться овердрайвом и в повседневной жизни, как собственно многие и поступают, но с умом – при изменении тяги (нажатие педали акселератора) каждый раз происходит размыкание блокировки гидротрансформатора, а при резком ускорении и переключении передачи вниз, обгон завершен и - вновь включается овердрайв с замыканием блокировки – это ощутимо изнашивает детали автоматической трансмиссии. Кстати, когда не задействован овердрайв, в трансмиссии начинают работать тормозные ленты, пропадает накат под сброс газа и усиливается эффект «торможения двигателем», что, например, удобно использовать в скользкое время года.

Можно или нет на ходу переключать передачи в автомате?

Можно, хотя лучше этого не делать. Для этой цели существует масса автоматических трансмиссий оборудованных этой функцией – Tiptronik/Steptronik/Autostick и тому подобные, специально рассчитанных на подобные «игры».

Но и они не выдюжат постоянных дёрганий вверх/вниз: все равно, жесткой связи и откликов, как на механике вы всё равно не добьётесь – гидротрансформатор съедает львиную долю момента, и, пытаясь вручную компенсировать этот недостаток, вы попросту повредите АКПП.

Обычно, ручной режим используется для диагностики автомата, ну может быть иногда «проверить» на что способен автомобиль по максимуму - изредка! Это, как и стоп-режим, так называемый «сталл-тест» (Stall test), используется для контроля оборотов ДВС на срыв потока в АКПП. Иногда стрит-рейсеры (и иже с ними) используют его для эффектного приседания машины на парковке (на светофоре), а также для резкого ускорения, когда левая нога отпускает тормозную педаль, правая же жмёт до упора дроссель. Красиво, эффектно, но весьма дорого. Автоматическая коробка передач - сложный и достаточно надёжный агрегат, но только при условии грамотного использования. Если «специально» ломать что-то, то не выдерживают даже танки!

Итак, подобьём итог – изредка можно побаловать себя интенсивным стартом с переключениями передач вверх в ручном режиме, а вот вниз, поверьте, не стоит – ударные нагрузки буквально убивают АКПП.

Необходим ли прогрев АКПП перед поездкой?

Конечно, как и двигателю, автоматической коробке передач требуется прогрев, несмотря на то, что масло в ней имеет более высокую текучесть по сравнению с моторным.

Вся работа трансмиссии спроектирована по тепловым зазорам, ориентированным на рабочую температуру, сопоставимую с температурой двигателя. Не зря теплообменник АКПП встроен в основной радиатор системы охлаждения ДВС. Перегреть автомат не сложно, а вот на рабочую температуру он выходит очень долго, гораздо дольше мотора. Например, Крайслеровские (отделение Jeep) АКПП имеют в своем арсенале блокировку системы охлаждения, отсекающие циркуляцию масла через радиатор на парковке, дающие возможность существенно сократить время прогрева, но в то же время длительная стоянка летом на стоянке с включенным двигателем способна «вскипятить» автомат

Владельцам автомобилей марки Jeep рекомендуется не забывать об этом и во время длительной стоянки заблаговременно включать нейтраль!

Итак, утро, заводим и начинаем прогревать автомобиль. Двигатель, гоняя антифриз по малому кругу, прогреется достаточно быстро (если не дизель, конечно), а вот коробка без нагрузки, да ещё «гоняя» масло через ледяной радиатор основной системы, отдавая своё тепло холодному антифризу, очень не скоро придёт в нормальное рабочее состояние.

Однако, мы можем немного поспособствовать сокращению времени прогрева – подгрузим коробку, да и двигатель заодно, включив любую передачу, но держа автомобиль на тормозе. В таком режиме процесс прогрева пусть немного, но сократится и нам не придется начинать поездку на «неготовом» к поездке автомобиле. Сейчас конечно времена изменились и многие покупают машину (новую) с четкой программой продать её по истечении срока гарантии, потому им чаще всего неинтересны прописные истины.

Но, инженеры по гарантии многих сервисов, как правило, очень грамотные специалисты, и если у них возникнет сомнение в правильности эксплуатации АКПП, то ремонт будет оплачиваться из кармана владельца, а не по гарантии. К тому же, напомню, что обычно машина имеет свойство ломаться в САМЫЙ-САМЫЙ неподходящий момент! Посему рекомендую не пренебрегать стандартными правилами эксплуатации.

На всякий случай поясню, что в автоматической коробке передач не все детали стальные, там достаточно много пластмассы, которая, задубев на морозе (ниже минус 15 по цельсию), да ещё подпираемая достойным давлением загустевшего ATF ломается довольно легко. Далее последствия необратимы: либо обломки засосёт, куда не надо, но, скорее, упадет давление масла и начнут гореть фрикционы передач при пробуксовке. Результат – капремонт АКПП!

Гидравлика vs Электроника; адаптивный автомат и т.д. Зимний, спортивный, экономичный режимы – что это?

Все старые автомобили оборудовались исключительно гидромеханическими автоматами, простыми и надёжными. Со временем, как в нашу, так и в автомобильную жизнь, прочно вошла электроника. Разумеется, понизив надёжность агрегата: как вы понимаете всё электрическое выходит из строя, когда заблагорассудится, невзирая на выработанный ресурс коробки передач.

С приходом электроники мы получили возможность расширить функционал автоматической трансмиссии, оставив при этом всю гидравлическую составляющую. Механика трансмиссии осталась, по сути, прежней (невзирая на увеличение количества передач, конструктив практически неизменен со времён изобретения АКПП). Однако, если раньше управление трансмиссией было возложено исключительно на давление масла, то теперь всем заведует электроника: от селектора PRND (так в простонародии звучит Park-neutral position sensor/switch), до модуля управления трансмиссией (TCM – transmission control module), хотя чаще его функции «зашиты» в «мозги» автомобиля (PCM – power controle module, ECM – engine controle module и т.д.) т.е. в процессор управления двигателем (ЭБУ).

К примеру, на старых гидро-механических трансмиссиях была не возможна реализации таких функций, как:

  1. Зимний режим – трогание «внатяг» со второй или третьей передачи, более плавное переключение передач для исключения пробуксовки (срыва оси в занос), часто работает в тандеме с трэкшн-контролем/traction control (противопробуксовочной системой)
  2. Спортивный режим – задержка в переключении на повышенную передачу, «пользование» оптимальной кривой момента, в общем использование двигателя по полной программе.
  3. Экономичный режим – режим оптимального переключения передач для экономии топлива.

Также теперь электроника может подстраиваться под стиль вождения конкретного водителяадаптивные АКПП, когда после нескольких циклов разгон/торможение процессор начинает «понимать» сколько надо «держать» передачу, как и в какой момент «подоткнуть» следующую или «уйти» в кикдаун (kick-down – сброс на передачу-две вниз при резком нажатии на педаль акселератора).

Если водители меняются часто (сменный водитель или муж/жена), то в первый момент может возникнуть непонимание автомобиля т.к. в памяти всё ещё активна программа, запомненная по предыдущим поездкам: надо просто это знать и чуть потерпеть, пока автомат перестроится на новый лад. Или просто отключить функцию памяти (на многих авто это возможно).

Неисправность АКПП.

Если вы заметили следующие симптомы:

1.Странное поведение АКПП при переключениях или в движении

2.Загорелся символ неисправности трансмиссии (мигающая шестеренка или символ акпп, у некоторых моделей сигнализатором является лампа OD OFF)

3.Коробка ушла в защиту (аварийный режим – только вторая или третья передача),

то незамедлительно обратитесь в профильный сервис для выяснения причин неисправности. Почему именно в профильный? Всё просто – многопрофильные сервисы имеют в своём арсенале, как правило, мультимарочные сканеры, не способные «читать» автомобиль полноценно, обычно поверхностные коды по OBDII. Не на всех марках автомобилей ошибки по неисправности АКПП выводятся по этим протоколам, тем более, если стоит отдельный блок управления трансмиссией. Раньше времени не стоит паниковать и искать деньги на ремонт коробки, частенько проблема кроется, как я писал выше, в электронике управления. Перетираются/окисляются/отгнивают контакты на разъёмах, выходят из строя датчики, блоки соленоидов, бывает проблема рукотворная – созданная «умельцами» по неграмотной установке сигнализаций, магнитол, ГБО и прочего дополнительного оборудования.

Каким образом их работа связана с коробкой передач? Всё просто – для установки дополнительного оборудования всегда необходимо питание. Где его взять? Специалисты знают, что производитель всегда оставляет в блоке предохранителей резервные гнёзда для подключения, чего угодно, на крайний случай питание можно взять напрямую с аккумулятора. Но это дополнительные трудозатраты – требуется тянуть проводку из под капота…время, провода, неохота и так далее: начинается «цирк». Профи, начиная делать автомобиль, сначала ознакомится с электросхемой конкретной модели, а дилетант-лентяй просто «порвёт» ближайший (удобный ему) провод на котором обнаружит «+». И, частенько, этим проводом запитывается модуль управления АКПП.

Устанавливаются дешевые реле, отдельные предохранители и дальше проблемы – лишь вопрос времени! Не экономьте на этом – выбирайте профессионалов, кажущаяся экономия может обернуться гораздо большими тратами впоследствии.

Одна из распространённых причин некорректной работы автоматической коробки передач (например на автомобилях Chrysler corp) - рассинхронизация датчиков системы управления АКПП после обесточивания систем (отсоединение АКБ или полный разряд). Одни передачи «затягиваются», другие «пролетают» не задерживаясь – разгон на первой, затем очень растянутая вторая (практически до сотни), затем на секунду третья и сразу четвертая с овердрайвом. В этом случае необходимо посетить сервис и провести обучающий тест АКПП (калибровку параметров). Если произошёл программный сбой, то можно попробовать обнулить модуль управления, сняв на пять-десять минут клеммы с АКБ и замкнув их между собой (некоторые модели позволяют это сделать). Кстати, незатянутые/окисленные клеммы вполне могут стать причиной того самого сбоя системы. Периодически стоит проверять надёжность контакта!

Заведётся ли автомобиль, оборудованный АКПП с «толкача» (с буксира/троса)?

Любопытно узнать – чем вызван подобный вопрос? Народ у нас любознательный, куда деваться. Так вот, если у вас вдруг появились лишние деньги, то, несомненно, можете рискнуть. Уверяю, ничем хорошим это не закончится! Если вы посадили АКБ, полчаса вращая мотор, и другой возможности запуска не видите, подскажу пару-тройку вариантов решения вопроса:

  1. Купите новую аккумуляторную батарею
  2. Вызовите эвакуатор
  3. Купите (достаньте из багажника) провода и попросите, кого-нибудь «прикурить»

Это самые распространенные способы сэкономить деньги. Поймите, если автомобиль не завёлся обычным способом, то помочь сможет только ремонт. Если же вышел из строя стартер – эвакуатор – единственный шанс. В любом случае, ваш путь лежит в сервис. Попытка «экономии» в сотню долларов на эвакуаторе в результате выльется, как минимум, парой тысяч вечнозелёных.


Распечатать



Возврат к списку статей




Материалы по теме:

Перепрограммирование блоков управления ДВС и АКПП

Перепрограммирование блоков управления ДВС и АКПП

Настройка блоков управления – это изменение параметров, содержащихся в блоках управления двигателем и автоматической коробкой передач согласно надобностей и пожеланий клиента.

Ликбез: американский полный привод

Ликбез: американский полный привод

С другой стороны консультация с широким активом позволяет выполнять важные задания по разработке позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Таким образом дальнейшее развитие различных форм деятельности требуют определения и уточнения новых предложений.
Ликбез по эксплуатации автоматических трансмиссий - первая часть (полная и частичная замена ATF, как проверить уровень масла АКПП, как и почему возникает вспенивание ATF и чем оно опасно)

Ликбез по эксплуатации автоматических трансмиссий - первая часть (полная и частичная замена ATF, как проверить уровень масла АКПП, как и почему возникает вспенивание ATF и чем оно опасно)

Технический директор СТО Вита-Моторс Сергей Ловцов продолжает обзор основных вопросов, связанных с эксплуатацией АКПП.
Ваша заявка принята, мы перезвоним в ближайшее время
Прайс-лист успешно отправлен на Ваш E-mail
Бесплатный
обратный звонок
Отправить прайс-лист
на ваш E-mail
Введите имя:

Введите телефон:

Введите ваш email:

Отправить
Заказ успешно оформлен, мы перезвоним в ближайшее время
Заказ пустой! Вам нужно что-нибудь выбрать прежде чем оформлять заказ
Оформить
заказ запчастей
Введите имя:

Введите телефон:

Отправить
Спасибо! Файл отправлен.
Мы перезвоним в ближайшее время
Файл не должен превышать 4Мб!
Отправить резюме
в нашу компанию
Выбрать файл:
Обзор
Выберите файл

Онлайн заявка на ремонт

Укажите марку, модель автомобиля и виды работ.

Если вы хотите, чтобы ваша проблема была решена максимально быстро и эффективно,
укажите VIN автомобиля.
Записаться
Гарантируем конфиденциальность
введённой информации